The real south begins here - Songkhla

© Frank P. Schneidewind

The Province of Songkhla is probably the most undervalued and underreported area in Thailand, when it comes to tourism to this very beautiful part of Thailand. Hat Yai for being it's economically largest city and traffic hub, is easily accessible by car, plane or overnight train from Bangkok and the other parts of the Kingdom. Satun and it's islands in the West are the southernmost points of Thailand, which are mentioned in the promotional frameworks of the Tourist Authority of Thailand. A goverment owned and operated office to channel and enhance all public relations about the Kingdom's sights and tourist's destinations.

Hat Yai and the coastal City of Songkhla on the eastern Gulfshore seem to play an insignificant role in TAT's efforts and productions of brochures and publications. Their multilingual promotional flyers and informations do concentrate just on places west and north of here.

Songkhla's inhabitants aren't scared or irritated by foreigners, this is where you'll find probably the most friendly crowd of locals, in other words - the folks don't just grin or smile at you speechless, eyeballing the cash you may drop here - they seem to have answers to your questions and are very helpful to foreigners. One reason for this may be the sheer density of intitutes for higher learning and universities in town. People here seem to be smart and not just grin or smile at you. That doesn't mean that smiles are rarer here, but they appear honest and true versus the famous "I don't know - smile", which you may earn elsewhere upon asking any question to local folks.

Nature meant well with the inhabitants of Songkhla and famous Samila Beach flanks the city to the eastern shore, where the famous sculpture of a mermaid on display alone attracts thousands of locals alone each year:

The mermaid here is a statue, which has been erected not too long ago. It has quickly developed into a motive for prized pictures for all that come here - to one of the longest urban bathing beaches in Thailand. Most of it's many Kilometers flank the cities eastern side and it stretches from a rock formation south of the city to a small cape (mermaid's location!), then for a few hundred meters in a east to west direction, before continuing it's long way to the Songkhla Lake's connection to the gulf. The Songkhla Lake is Thailand's largest natural lake, it has a salinity measuring about half the oceans own.

Irrawaddy dolphins are said to be here, but despite intensive search, the author never caught a glimpse from them in countless trips here. The brackish waters in this lagoon change gradually to sweet water as the observer progresses north, where mangrovee swamps dominate the lakeshore inland. Songkhla Lake poses an overfishing and pollution problem, currently being studied and checked by several teams.

On any nice weekend day, the waiting time at the statue may even exceed the travelling time here. Thousands of Thai people want to have their pictures taken. In the backdrop you can spot Cat-Island and Mouse-Island, a scenic landmark Songkhla's, also honored by their respective statues on shore (Hat Samila).

The kids will find a wooden pirate ship on their playground here to climb aboard (oversized toy) and in the late afternoon, vendors sell kites when the breezes freshen up a bit. 10 Baht and up is the charge for these handmade kites, that always does includes some line!

Tan Kuan Hill with it's fabulous sights in all diections is another attraction in Songkhla. The Thailand traveller is surprised, that there is a fair pricing on all attractions in Songkhla and south of here, a cablecar ride to the hilltop costs a few coins to all that want to use the service. Thai and foreigner are the same people here with identical prices.The automated shuttle to the hilltop is much rather a 137 m long elevator, than a vehicle. It is a cabin, guided by tracks and supported by cables.
A monkey playground and feeding facility is right next to the base station, a free and great fun to interact with them. Food for them is sold by locals on-site!

The viewpoint at the ice cream parlor and snackeria, a few steps down in a northerly direction, offers a great view of Hat Samilas northern tip and the commercial ships that frequent Songkhlas industrial harbor. The islands can be seen in the east and the structure to prevent larger waves from entering the inland lake area, can also be seen.

The hilltop has a large temple and Thai people come here to pray and burn some firecrackers. To precent any possible forestfire, the temple's management provides firecracker cages.

The views southwards offer also a nice view. Songkhlas universities with their diversified faculties can be seen well from here.

Also of interest is the sight towards northwest, where the southern tip of Songkhla Lake comes into view. That is where the ferry connects to route # 408 to Nakhorn Si Thammarat for road traffic, although most cars and trucks take the new Tinsulanonda-Bridge further west.

Naga is the name for the water spouting monument, which is near the ferry on the beach. A serpentheaded mythical creature from ancient times, which is believed to have magical powers.

The ferry itself is aged and rusty, but it carries many times daily it's load of vehicles and passengers across. The fare is marginal and on a typical, "local" level. Many bikes and some cars or light trucks use it. Helmets for bikers can't be seen outside city limits, no one even carries one, despite the law.

The mopeds carry anything here, from whole families with their kids to entire girlie-gangs on their beach- or bathing-trip. 5 people on a bike is no rarity here!

The other coastal areas in the Province north and south along the Gulf of Siam stretch as far as the Province's soil. We love the beachbiking here and also beachcombing. A few fishermen may attend their boats or nets, but undisturbed wild beaches for many miles. Any other person is seldom to be seen.

The driftwood makes great campfires and no one worries, as long as you stay clear of the fragile vegetation along the shore.

A suitable motorcycle, a wild beach on a sunny day - the warm waters of the Gulf, we love this!

With motorcycle rentals as low as 150 Baht per day and guesthouses beginning in the 200 Baht bracket, hotels with Aircon run around 500 Baht per room. Just fancy star-rated palazzos charge above this in Songkhla.

On all our trips we treasured the local vegetation along the shores, which is so diverse. From cacti to seapines, you'll find it here. The food in Songkhla belongs to the best in the Kingdom, and many restaurants can serve all your needs.

The distance to Bangkok is almost 1.000 KM, a nighttrip in a train later and you'll be here for a fraction of the transport charges going to Phuket, which is much closer to Bangkok. Public transport in town is cheap and flat-rate style. Buses connect frequently to Hat Yai for 30 Baht.

In Songkhla, you will encounter a fairly high percentage of locals with advanced English speaking capabilities and great people plus a multitude of opportunities to see and catch some nice experiences - why not put it on your own agenda for your next Thailand trip?

Fortgeschrittene Erosion der Strände im äußersten Süden

© Frank P. Schneidewind

Pattani, die alte Königsstadt und Narathiwat machen als südlichste Provinzen Thailands am Golf nunmehr seit Jahren internationale Schlagzeilen. Hier tobt der unausgesprochene Bürgerkrieg moslemischer Extremisten gegen die Obrigkeit und das Thaimilitär weiterhin in unverminderter Härte und Brutalität.

Längst in Vergessenheit geraten sind darüber leider die atemberaubend schönen Strände dieser Region, die malerischen Fischerdörfer entlang der Golfküste, die kunstvoll bemalten Korlaeboote und die prächtigen Frischemärkte.

Tourismus kennt man hier faktisch keinen mehr, die wenigen Hotelbetten werden bestenfalls von gelegentlichen Handelsreisenden der Region oder Konfliktbericht erstattenden Journalisten dürftig frequentiert. Ein wahres Überangebot an Einfachstherbergen bis hin zum ausgewachsenen Hotel wartet seit Jahren vergeblich auf bessere Auslastungsquoten. Das Preisniveau ist im Allgemeinen im Süden als sehr niedrig zu bezeichnen. Man bekommt zum Beispiel in der Provinzhauptstadt Narathiwat bereits nett ausgestattete Zimmer mit Kabelfernsehen und Klimaanlage für deutlich unter 500 Baht.( 10€)

Kilometerlange Feinsandstrände, eine kürzere Regenzeit als in den meisten Landesteilen und gute Anbindung per Schiene und Straße sowie Flughäfen in unmittelbarer Nähe würden die gesamte Region geradezu prädestinieren als künftig zu promotendes Reiseziel für alle Thailandfans, denen die drangvolle Enge an etlichen der Traumstrände im Golf oder der Andamanensee einfach zu dicht geworden ist.

Ich bereise diese Küste nun seit einigen Jahren regelmäßig und habe mich an die schiere Unendlichkeit der Strände, die angenehme Ruhe und das völlige Fehlen kommerzieller Tourismusfaktoren sehr schnell gewöhnt gehabt.

Niemals kam hier ein Anbieter von Massagen oder minderwertigen Markenuhrenkopien an meine Strandmatte und störte meine Ruhe. Nie begegnete man hier den oftmals lästigen und penetranten, thaitypischen kommerziellen Beachboys und -girls, welche ihren Lebensunterhalt in wahren Scharen und Horden an etlichen Stränden des Königreiches mit dem Verkauf von wertlosem Souvenirtand oder überteuerten Bootsausflügen aus dem zerfledderten Katalog erwirtschaften.

Getränke musste man immer schon mitbringen, Einfachstsnacks lokaler Art gab es an kleinen Garküchen in den Uferdörfern der direkten Umgebung.

Lediglich an Wochenenden oder zu Feiertagen begegnete man hier vereinzelten Badefreunden, einheimischen Ausflüglern oder kleinen Gruppen von Jugendlichen oder Familiensippen beim Beachpicknick.

Seit dem Begin des Jahres stellt sich die Situation nun ganz anders dar. Eine konstante Brandung mit nennenswertem Wellengang sorgt nachhaltig Tag und Nacht für eine rasch fortschreitende Abtragung der Strände. Nur überschaubar kleine Strandbereiche sind durch natürliche Felsen am Ufer relativ geschützt. Die Zitronenbucht in Narathiwat, vor Ort Ao Manao genannt, war auf meiner kürzlich absolvierten Reise entlang der gesamten westlichen Golfküste eine der am drastischsten betroffenen Regionen, der 30 bis 50 Meter breite Sandstrand vor der Zufahrtsstraße und der gepflasterten Strandpromenade ist bereits komplett weggespült worden. Seit einigen Wochen prügeln die Wellen nun ungeschützt auf die Uferkonstruktionen ein, reißen mehrere Hundert Kilo schwere Bankelemente aus Beton, 20 bis 30 Meter hohe Kasuarinen (Seepinienbäume) fallen fast im Stundentakt in die Fluten – denn die Wellen legen das gesamte Wurzelwerk frei und berauben den Baum seiner Standfestigkeit. Der ökologische Schaden geht hier auch nach Euro-Gesichtspunkten bereits in Millionenhöhe!

Lediglich der südlichste Bereich der sichelförmigen Zitronenbucht ist den nagenden Wellen dank seiner massiven Felsen am Ufer nicht so schutzlos ausgesetzt, wie der am Heftigsten von der Erosion betroffene, mittlere und nördliche Bereich. Obendrein treffen hier die Wellen in einem flacheren Winkel auf den Strand und haben somit nicht mehr ihre volle Kraft.

Was hier exakt zu der zerstörerischen Änderung der Brandung und Strömungen geführt hat, das vermag ich nicht zu sagen. Aber es hat hier früher auch schon höhere Wellen und richtige Stürme gegeben, aber ohne das die eigentlichen Uferbefestigungen auch nur nass geworden wären. Kasuarinen sind uebrigens die entlang der gesamten Golfküste in etwa von Hua Hin südlich (Suan Son Pradiphat) anzutreffenden Schattenspender aus dem Bereich der Flora. Sie vertragen salzhaltige und nährstoffarme Sandböden gut und gedeihen im tropischen Seeklima prächtig. Die von mir über mehrere Tage nachgemessene Erosion betrug am unbefestigten, unbebauten nördlichen Ao Manao bis zu 50 cm je 24 Stunden! Im gepflasterten und mit altem Baumbestand versehenen zentralen Bereich lag dieser Wert im Mittel bei 15 cm je Tag.

Auch weiter in Richtung Norden sind alle Strände nun mehr oder weniger stark von diesem neuen Naturphänomen heimgesucht. In der Nachbarprovinz Pattani bangt man nun um die idyllische Halbinsel Ta Chi, welche weit in den Golf hinausragt. Sie verliert derzeit einiges an Substanz und wird schon bald komplett ins Meer gewaschen werden. Noch bietet der natürliche Hafen hinter der kilometerlangen, aber oft nur hundert Meter breiten Landzunge einen sicheren Schutz für kleinere Fischerboote und Ta Chi in Pattani gehört als Standort zu den bestgehüteten Geheimnissen für Fotografen und Beobachter traditioneller thailändischer Fischerei.

Die Zufahrtsstraße entlang des Golfes dorthin hat ebenfalls in jüngster Zeit böse unter den Naturgewalten leiden müssen und ist nur noch in Segmenten durchgängig befahrbar. Permanente Wellenbearbeitung des Straßenbauwerkes hat den Damm unter der Fahrbahn kubikmeterweise ins Meer hinausgeschwemmt. Ohne die Tragschicht vermochte das durch zusätzlich intensive Sonneneinstrahlung aufgeheizte, also aufgeweichte Bitumen in der Fahrbahndecke, nicht länger der Gravitation zu widerstehen und hat die Asphaltdeckschicht ebenfalls schollenweise dem Meer übergeben müssen. Der im Normalfall sehr stabile und widerstandsfähige Straßenbelag bröselte einfach nach unten weg, fast so, wie ein langsam über eine Tischkante geschobener Pflaumenkuchen ohne das stützende Backblech darunter.

Unmittelbar hinter dem Fahrbahndamm landeinwärts befindliche Dränagekanäle haben das salzige Meerwasser dann in großen Mengen auf Felder und Weiden weitergeleitet, sodass auch in dieser Hinsicht langfristig mit irreparablen Schäden für die landwirtschaftlichen Nutzflächen der dort ansässigen Bauern gerechnet werden muss. Die Salinität (Salzhaltigkeit) des Erdreiches erhöht sich mit jeder Flut erneut. Schon bald werden auch heutige Viehweiden dort trostlose Brachgelände mit Wüstencharakteristik sein.

Nur dort, wo die Natur über die Jahre einen weiträumigen und sehr flach auslaufenden Strandbereich angelegt hat, können sich die Wellen auslaufen und alle Zerstörungskraft verliert sich somit auf natürlichste Art und Weise.

Richtige Beachroads, also Strandstraßen wird es hier im Süden bei weiterhin anhaltender Erosion nicht mehr lange geben. Die bereits begonnene Regenzeit und damit zwangsläufig verbundene, saisontypische Monsun Tiefdruckgebiete werden das Meer erneut in Wallung bringen. Ohne Zweifel wird dadurch wohl eher für eine noch schneller fortschreitende Erosion gesorgt werden.

Narathiwat - Traumstrände, Schusswaffen, Sicherheitsbedenken

© Frank P. Schneidewind

Selbst in Thailand gibt es ganze Regionen, in welchen der Massentourismus der Urlauberziele im Lande keinerlei Auswirkungen zeigt. Das liegt nicht etwa an mangelnden Sehenswürdigkeiten, nicht vorhandenen tollen Stränden oder fehlenden Hotels und Unterkünften. Ja es liegt oder lag bisher auch nicht etwa an den unzureichenden Transportmöglichkeiten dorthin. Narathiwat bedeutet: „Residenz weiser Leute” und dieser Name hat seinen Ursprung im antiken Sanskrit.

Offensichtlich haben die Namensgeber aber nicht die Meinung mancher heutiger Einwohner eingeholt, denn Narathiwat ist mehr oder weniger das Zentrum der Terroraktivitäten moslemischer Extremisten. In der 2. Junihälfte führten Erschiessungen von Zugpersonal durch Terroristenkommandos in Passagierzügen zu einer kompletten Isolation der Problemprovinzen im Süden hinsichtlich der Zugverbindungen. Narathiwat ist durch die Entscheidung der Staatseisenbahn, aus der Gefährdung keinen Punkt mehr südlich von Hat Yai anzufahren, nun ein Versorgungsproblem, und die Einwohner sind der preiswerten Möglichkeit beraubt, die vorher so beliebten Einkaufstouren nach Hat Yai zu unternehmen. Es gibt zwar Busse, aber diese sind hoffnungslos überfüllt und auch nicht gerade als sicher zu bezeichnen. Sie sind obendrein teuer, und die mordlustigen Extremisten haben noch im letzten Jahr die kompletten Insassen eines Minibusses beraubt und hingerichtet. Auf der Strecke von Yala nach Rueso. Die 3. Klasse ist nur bedingt komfortabel aber dafür sehr, sehr günstig. (Anm. d. Verfassers: die Strecke gilt nun als sicher und wurde erneut für den Zugverkehr freigegeben.)

Schon seit Jahren werden die Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani von Unruhen und Bombenanschlägen moslemischer Terroristen geplagt. Direkt an Malaysias Koranhochburg Kelantan grenzend, ergibt sich eine unangenehme logistische Situation für das Thai-Militär und die örtlichen Ordnungskräfte, welche sich hier vornehmlich im Visier der Extremisten und Separatistenbewegungen befinden. Die Täter entkommen nach ihren Anschlägen wieselflink entweder über die recht offene Grenze oder ziehen sich in unwegsame Dschungelgebiete zurück. Allerorts schwer bewaffnete Straßensperren und stationierte Milizen in jeder Ortschaft sollen für Ruhe und Ordnung sorgen.

Dutzende von Strassensperren, schwerbewaffnet und gesichert. Auf dem Wege von der nächstgelegenen Bahnstation nach Narathiwat Town ins Hotel.

Zwischen malerischen Fischerkähnen, die hier im Hafen ihre Netze zum Trocknen aushängen, kreuzen Patrouillenboote der Navy. Panzerfahrzeuge sichern Straßenkreuzungen, und aus vielen Fahrzeugen schauen Maschinengewehrläufe heraus. An Pfadfindertrupps erinnernde, aber mit Maschinenwaffen versehene Jungsoldaten auf flinken Motorrädern sichern in Gruppen die Innenstädte.

Die Banken sind verbarrikadiert, Polizeistationen und alle Regierungs- und Verwaltungsgebäude sowie Schulen mit S-Drahtverhauen umgeben und oft durch massive Sandsackhaufen geschützt.

Des Nachts und auch am Tage patrouillieren schwer bewaffnete Militärfahrzeuge durch die Gassen der ansonsten so friedlich wirkenden Städtchen und Dörfer.

Wir haben diese Problemregion soeben erneut bereist und kehren wiederum mit gemischten Gefühlen zurück. Die allgegenwärtige Staatsgewalt in Uniform mag zwar die Extremisten zwingen, weiterhin im Untergrund zu agieren. Aber ob das die Region langfristig befriedet?

Während meines Aufenthaltes dort wurden nun die völlig unbeteiligten Zugbegleiter eines überregionalen Passagierzuges von Terroristen hingerichtet, etliche mutmaßliche Guerillas wurden festgenommen - und eine Hand voll Ordnungshüter und Soldaten wurden von Scharfschützen unter den Extremisten entweder schwer verletzt oder getötet.

Bomben vor Wochenmärkten, heimtückisch in geparkten Motorrädern versteckt, sorgten für viele zusätzliche Opfer. Jedes buddhistische Tempelgelände und jeder friedfertige Mönch dort hat sich an die omnipräsente Anwesenheit von Militäreinheiten zu deren Schutz schon gewöhnt. Besonderen Schutz geniessen auch Buddhafiguren, Lehrpersonal an den Schulen und alle Offiziellen, egal ob es sich dabei um Uniformträger oder nicht handelt.

Das macht auch vor dem Stadtplatz nicht Halt, wo sich allabendlich vornehmlich jüngere Einwohner zur Gruppengymnastik treffen, auch nicht vor dem samstäglichen Open-Air-Konzert an der Bang Nara-Flusspromenade. Jedes Moped wird genauestens vom Militär gecheckt, bevor es weit vom Geschehen weg abgestellt werden darf. Jeder Besucher muss Metalldetektoren durchschreiten und sich einer Leibesvisite unterziehen. Die Kontrollpunkte werden jeweils von einem guten Dutzend Elitesoldaten, deren weiblichen Kolleginnen und schwarzen Sheriffs bemannt. So etwas gehört hier zum täglichen Leben im Süden!

Nicht umsonst warnen europäische Ministerien vor touristischen Reisen hierher.

Wenn diese unangenehmen Begleitumstände nicht wären, dann hätte man alleine in der knapp viereinhalbtausend Quadratkilometer großen Provinz Narathiwat wohl Vielzahl mehr an echten Sehenswürdigkeiten zu bieten, als so manche von Touristen überfüllte Provinz das kann. Hotels gibt es reichlich, und sie sind hier sehr preiswert, man bezahlt z.B. im „Ocean Blue Mansion” direkt am Fluß kurz vor dessen Mündung in den Golf für ein klimatisiertes Zimmer mit Heisswasserdusche, Kühlschrank, Kabel-TV, einfacher Möblierung und Balkon mit herrlicher Aussicht gerade einmal 450 Baht/Nacht.

Im Ort gibt es auch ein 4-Sterne-Hotel und zahllose Einfachunterkünfte.

Die Stadt selbst hat einen fast fünf Kilometer langen Sandstrand an der Küste. Dieser heisst Hat Narathat und zieht sich von der Mündung des Bang Nara-Flusses bis weit nördlich der Stadtgrenze hin. Hier ist es sehr idyllisch, die unmittelbare Nähe der Provinzhauptstadt bemerkt man gar nicht. Hier treffen sich am Nachmittag die Frauen der Stadt zum Plauschen und Beachpicnic, Kinder toben im flachen Wasser herum oder lassen dann mit einsetzender Dämmerung in der Seebrise wunderschöne, handgearbeitete Windvögel mit ihren Vätern steigen.

Muhammed, der Eiskrem- und Coca-Cola-Verkäufer, hat hier sein angestammtes Revier und stellt neben den wenigen anderen Drink & Snackanbietern und Garküchen die gesamte Infrastruktur dieses sehr langen und auch weiten Sandstrandes dar.

Noch viel idyllischer wird es wenige Kilometer südlich der Flussmündung. Hier hat die Natur den Khao Tanyong genannten Berg hingepflanzt. Dieser ist komplett bewaldet und steht direkt an einer Bucht namens Ao Manao, was soviel wie Zitronenbucht bedeutet. Schon König Bhumipol erkannte die grandiose Lage und liess sich in 1975 einen Sommerpalast hierher bauen. Allerdings überliess er den Bürgern Narathiwats die tolle Badebucht zur Stadtseite hin und beschränkte sich auf ein kleines Areal auf der fernen Seite des Berges. Er machte dann das ganze Gebiet kurzerhand zum Nationalpark, aber ein Eintritt wird hier nicht erhoben!

Ao Manao ist für mich die absolut beste Badebucht im gesamten Festlandsbereich des Königreiches. Ein sauberer, aber völlig naturbelassener Strand zieht sich nach Süden über etliche Kilometer hin und wird von grossen, rundgeschliffenen Felsen gelegentlich unterbrochen. Badefreunde, Strandwanderer und Naturliebhaber kommen hier gleichermassen auf ihre Kosten.

Das klare Meerwasser lässt Muscheln und dergleichen noch erkennen, wenn man bis zum Bauchnabel im Wasser steht, die „Verunreinigungen” am Strand sind angespülte Treibhölzer. Im Schatten der ufernahen Bäume hat die Parkverwaltung an manchen Stellen steinerne Einfachmöbel in Gruppen platziert, die kleinen Scheuerspuren meiner Hängematte in der Rinde zweier Baumriesen verraten mir auch noch ein halbes Jahr nach meinem letzten Besuch hier, wo ich damals meine Seele gerne habe baumeln lassen. Das ist auch unser erklärter Lieblingsbeach auf dem Festland und noch lange nicht jeder Inselbeach kommt qualitativ an ihn heran.

Man begegnet hier nur selten einem anderen Menschen. Mit dem Parkranger bin ich seit Jahren befreundet und selbst die gelegentlich am Abend vorbeischauende Muschelsammlerin, die hier ihren heimischen Kochtopf füllt, die grüßt schon freundlich von weitem und wird mir später voller Stolz ihren heutigen Fund zeigen.

Angebliche Thailandkenner und selbsternannte Bibeln für den Reisenden ignorieren diese Region klassisch. Verständlich, wenn man bedenkt dass deren Lehnstuhljournalisten oft ganz einfach "Muffe" oder "die Hose voll" haben, wenn diese nur an Pulverrauch, Schusswaffen oder verschärfte Sicherheitsbedingungen. Wiedergegebene Daten von hier werden abgeschrieben oder aus den Werken Anderer entnommen und umformuliert.

Wenn Reiseführer, Glanzfotobroschüren und andere von Thailands Süden reden, den echten Süden aber dabei gänzlich ausklammern, dann reden die nur vom touristischen Süden und begehen geographisch einen echten Fehler! Samui, Phuket und die anderen Touristenhochburgen sind viele 100 km nördlich von hier. Thailand wird um eine Unmenge an Attraktionen reicher, wenn hier einmal dauerhafter Frieden einkehrt.

Suan Son Pradipat - Hua Hin, ein Juwel für Badefreunde

Der königliche Badeort an der thailändischen Golfküste in der Provinz Prachuab Kiri Khan ist nur etwas über 200 km südwestlich der Hauptstadt gelegen, eine mittlerweile exzellent ausgebaute dreispurige Fahrbahn in jeder Fahrtrichtung hat die erforderlichen Transitzeiten von Bangkok aus dorthin um eine gute Stunde verkürzt. Linienbusse und Minivans buhlen neben der Eisenbahn um die Gunst der Fahrgäste, eine Anreise per PKW kann zwischen zwei und drei Stunden, je nach Verkehrsdichte dauern. Linienbusse ab dem Sai Mai „Southern Busterminal“ brauchen nur geringfügig länger.

Die neue Kleinbuslinie ab dem Victory Monument versteht sich als Expressverbindung und für den 200 Baht Fahrpreis chauffiert man Passagiere samt Gepäck in nicht viel mehr Zeit nonstop dorthin, als man es mit dem eigenen PKW schaffen könnte.

Der zunehmende Qualitätsverlust bei den näher gelegenen Badestränden (z. B. Bang Saen/Chonburi) ist sicherlich auch dafür mitverantwortlich, dass sich nun an jedem Wochenende sehr viele Hauptstädter auf den etwas längeren Weg nach Hua Hin machen.

Die Kapitalstärkeren unter diesen parken ihre DeLuxe Limousinen dann bei den großen Hotels in der Nähe des Hauptstrandes und man genießt den Tag oder das ganze Wochenende an dem super gepflegten Sandstrand, trinkt seinen Kaffee auf der Terrasse der Nobelhotels oder nimmt ein schmackhaftes Mahl aus frischen Meeresfrüchten in einem der zahllosen Restaurants der Stadt zu sich.

Für weniger betuchte Einheimische oder auch Touristen gibt es in der Nähe Hua Hin’s auch einen tollen Badestrand! Dieser liegt nur wenige Kilometer weiter und heißt: Suan Son Pradiphat (Seepiniengarten). Hier hat das Thaimilitär einen tollen Erholungspark am Ufer geschaffen, welcher aber auch der Allgemeinheit zur Verfügung steht.

Unter schönen alten Seepinien als Uferbepflanzung kann man prima im Schatten verweilen oder sich eben an dem Feinsandstrand einen Sonnenbrand auf einer Badematte holen.

Das Militärpersonal hält sich hier dezent im Hintergrund, nur sehr vereinzelt sieht man junge, freundliche Männer in ihren Tarnuniformen, zum Beispiel bei der Schwimmreifen- oder Bastmattenausgabe oder ganz früh morgens bei der Strandreinigung.

Unter der Woche und außerhalb der Schulferien Thailands ist es hier geradezu idyllisch ruhig! Hier kann man wirklich kilometerlange Strandspaziergänge machen, sich am flach abfallenden Uferbereich im Wasser abkühlen – oder auch einfach nur ein gutes Buch lesen und sich im Schatten des uralten Baumbestandes erholen. Für Verpflegung ist auch gesorgt, die Cafeteria am Meer mit der tollen Seeterrasse hält Getränke und Speisen zu sehr zivilen Preisen parat. Eine sehr schmackhafte Nudelsuppe mit Einlagen wäre hier meine Empfehlung (nur 30 Baht je Portion)! Für Besucher, welche das thailändische Essen nicht so sehr mögen, gibt es auch Brathähnchen und andere Snacks im Angebot. Gut gekühlte Erfrischungsgetränke kosten nur unwesentlich mehr als an einem Tankstellenshop, ein Mitschleppen lohnt daher nicht.

Toilettenanlagen und auch Duschen übersteigen den üblichen Standard in Asien von der Sauberkeit und Ausstattung her. Man ist hier wirklich extrem kinderfreundlich und auch nicht aggressive Hunde dürfen mitgebracht werden.

Als besonders angenehm empfinde ich hier immer die angenehme Ruhe vor Bettlern, Tandverkäufern und den lästigen und nervigen Kommissionsjägern touristischer Touren. Der Eintritt ist frei, lediglich für den Parkplatz bezahlt man einmalig 20 Baht je Tag.

Der Seepiniengarten ist ganz leicht zu finden, denn die Einfahrt (mit Wächterhäuschen) liegt direkt hinter dem Kilometerstein 240 der von Hua Hin in Richtung Süden führenden Chaussee, direkt vor einer PTT-Tankstelle. Von hier sind es nur noch 500 m Fußweg zum Meer.

Busse fahren ab Hua Hin, witzig ist die Anfahrt mit dem Lokalzug von Hua Hin für ein paar Bahtstücke, denn der Park hat eine eigene Bahnstation – nicht wegen dem gesparten Geld, sondern der schönen Bimmelbahntour durch die Uferlandschaft der Provinz dorthin.

Eine Anfahrt per TukTuk aus Hua Hin sollte 60 bis 80 Baht nicht übersteigen.

In Richtung Norden flankiert der weithin sichtbare Khao Takiab mit seinen Affen den Strand, auch müsste dort der kleine Fischerhafen dort seinen Zugang zum Golf von Thailand haben. Im Meer sind kleine, vorgelagerte Inselchen in der Ferne zu erspähen und an Tagen, wo der König in seiner Residenz in Hua Hin weilt, da kann man mit bloßem Auge die Schiffe der Thai Navy erkennen, welche zum Schutze des Königs das Seegebiet weiträumig flankieren.